ســمــو الآآمـــيـــرهـــ
الــســلــطــآنـــهــّ
 عدد المساهمات : 432
تاريخ التسجيل : 18/03/2012
العمر : 28
الموقع : في قلبك مماتي وبباتي
المزاج : فرحانه
 | | موضوع: موسوعة المحترف الجمعة أبريل 06, 2012 4:10 pm | |
| الدرس الاول
سرعة الغالق
Shutter Speed
الكثير منكم يعرف معنى هذا المصطلح ... وهو باختصار الوقت بين فتح العدسة وإغلاقها لأخذ اللقطة ...فكلما زادت سرعة الغالق كلما قل الوقت بين فتح العدسة وإغلاقها ... وبالتالي التقاط صور أكثر حده وخالية من الغبش .. أعرف إن الموضوع يضيع لكن أفهمها كذا : كلما تنفتح العدسة للتصوير سوف يتم تسجيل كل حركه وضوء تراه أمامها ... وبالتالي إذا أردت صوره ثابتة وحادة .. يجب أن تسجل الكاميرا أقل عدد ممكن من الحركة .... والعكس صحيح ... والمعروف أيضا في جميع الكاميرات ... أن سرعة الغالق تقل في الظلام .. ولذلك يجب استخدام الفلاش في التصوير الليلي أو في أماكن قليلة الإضاءة ... أو إستخدام حامل الكاميرا لتقليل الحركة قدر المستطاع ...
وكما تلاحظون في بعض الصور المحترفة لبعض اللاعبين كرة القدم وهو معلقين في الهواء مع الكرة ... في هذه الصور يتم استخدام سرعة غالق سريعة جدا جدا .... بحيث يتم التقاط جزء صغير جدا من الثانية للمشهد ...
__________________________________
البكسل
Pixels
إن أبعاد الشاشة سواء الكمبيوتر أو الأجهزة الكفية أو الجوالات ... تقاس بوحدة البكسل ,والبكسل الواحد هو عبارة عن نقطة إلكترونية تصطف بجانب بعضها لتكوين الشاشة ... مثل خلية النحل تماما ...
والبكسل هي وحدة القياس في الكمبيوتر ... مثل ما نستخدم نحن المتر والكيلومتر والسنتيمتر ... الخ
وبالتالي فإن حجم الصورة يقاس بالبكسل فتجد في الكاميرات مقدرة على التقاط الصور بأحجام مختلفة مثلا 3بكسل 4 بكسل 5 بكسل ..... الخ
وليس للبكسل علاقة بوضوح الصورة ... بل نوع الكاميرا والشركة هو الذي يلعب دور أساسي في وضوح التصوير ... مثلا: إذا أخذنا صورة بمقاس 1 بكسل باستخدام كاميرتين مختلفتين ,فإنك ستلاحظ الفرق في جودة الصورة الملتقطة بين الكاميرا والأخرى ... بمعنى ,أنظر إلى ماركة الكاميرا قبل النظر إلى عدد البكسل ...وللبكسل دور ثانوي في وضوح الصورة ... بمعنى تخيل لو أنك صغرت صورة بمقاس خمس مليون بكسل مربع إلى 400 بكسل مربع .... أكيد ستلاحظ تحسب كبير جدا في وضوح الصورة ..... وهكذا
____________________________________
الفوكس (التركيز)
Focus
الفوكس هو باختصار , أوضح وضع للصورة يمكن تحديدها اوتوماتيكيا في أغلب الكاميرات .... ويديويا في بعض الكاميرات المحترفة ...
توضح الصورة التالية الفرق بين الفوكس الجيد والفوكس الغير كامل ...
____________________________________
الحساسية
iso
هي درجة حساسية الكاميرا للضوء .... يمكن زيادتها أو تخفيضها حسب الحاجة ... وقد يكون هو آخر حل في المحيط المظلم قبل اللجوء إلى استخدام الفلاش ...ويجدر الإشارة إلى أن التصوير عند زيادة الايزو في النهار يظهر الصورة فاتحه جدا ... لذا استخدمها فقط عندما يقل مصدر الضوء ...
____________________________________
تقليل الضوضاء
Noise Reduction
يستخدم غالبا في التصوير الليلي ... حيث تظهر الصور الليلية غالبا مصحوبة بنوع من التشويش .. تستخدم هذه الطريقة لتقليل التشويش ....
______________________________________
الزوم (تقريب)
Zoom
الزوم هو التقريب ... أو تقريب الصورة .. وينقسم في الكاميرات الحديثة إلى نوعين :
زوم بصري : وهو التقريب عن طريق تحريك العدسة ميك********يا ...باستخدام هذا النوع من الزوم لا تتأثر جودة الصورة ... لأنه تقريب حقيقي ...
أما الزوم الرقمي Digital Zoom : هو كما يسمى, "الزوم الكاذب" ... بمعنى أنه لا يصاحبه تحريك للعدسة أبدا .. فقط تكبير النقاط الإلكترونية ... بواسطة معالج الكاميرا .. وتظهر الصورة غير صافية تماما إذا قربت كثيرا ... ولكنه في أحيانا كثيرة يؤدي بالغرض ...
...........................
كــيــف تـصـبـح مــصــور مــحــتــرف ؟؟
كل واحد منا تقريبا عنده كاميرا..وكل واحد قادر على التصوير..
ولكن حينما نفتح مجلة ما أو نشاهد بوستر لمنتج أو غلاف شريط لمطرب معين..نشاهد صور خيالية..لم نتمنى يوما أن نصور مثلها..لأنها ( تبدو ) مستحيلة في بداية الأمر..
أحببت أن أطلعكم على بعض النقاط..التي يجب مراعاتها عند التصوير..
بعد الاهتمام بها وتطبيقها..سوف تكتشف أن تلك الصور التي شاهدتها..ابسط من ماتخيلت بكثير..واقل من أن تعير لها اهتمامك..لأنك قادر على إلتقاط أفضل منها..
ولكي تصل إلى هدفك..يجب مراعاة النقاط التالية :
-الاطلاع :
وليس مجرد انك تنظر الى الصورة ثم تنساها
لكن حاول تركز على ادق تفاصليها ومن جميع النواحي مثل الاضاءة وتركيب الصورة وتعبيرات الموديل واتجاه عيونه و وضعية يدينه وجلسته..الخ..انصحك بالاطلاع على الصور التي تخص المغنينين والمشاهير العالميين..اما بالنسبة للنطاق المحلي انصحك بمطالعة مجلة ( لها )..فيها صورة احترافيه كثيره راح تنفعك..
-كثافة العمل :
حاول تكثف شغلك..وخلي الكاميرا معك دائماُ والفكره اللي تجيك سجلها بورقة..وطبقها بمجرد مايكون عندك فرصه..
-الرغبة في النجاح :
لازم تحسس نفسك انك مصور مبدع وقادر على الوصول لما وصل إليه المحترفين..
-الخلفيات :
يعني لا يكون تركيزك على الموديل نفسه..وتنسى الخلفية..لأن اختيار الخلفية المناسبة والاهتمام بها..له دور كبير في نجاح الصورة.
-أدوات التصوير :
كل مازادت عندك أدوات التصوير..صرت قادر بشكل اكبر للتحكم في الصورة قبل التقاطها..وقادر على جعلها اكثر احترافيه..والأدوات تشمل الخلفيات والفلاشات والأرضيات..الخ
-الاكسسوارات :
الاكسسوارات تجعل الصورة اكثر حيوية وتجعل الصورة قادرة على النطق..مثل ألعاب الأطفال أو الزهور أو الستائر المنسدلة..الخ
- الفلاتر :
الفلتر يعطي الصورة شكل آخر..وقوة أكبر..ويمكنك استخدام فلتر يدوي..وهو مايركب في الكاميرا مباشرة..أو استخدام الفلاتر الموجودة بالفوتوشوب..وهي اقوى بمراحل من الفلاتر اليدوية..حيث تعطيك تحكم لامحدود في الصورة..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرعة الغالق ( Shutter Speed )
الغالق : هو عبارة عن منفذ يتحكم بمدة دخول الضوء إلى الكاميرا
فكلما كانت سرعته أعلى .. كلما كان الضوء الداخل أقل .
وكلما كانت سرعته أقل .. كلما كان الضوء الداخل أكثر
مثال على تأثير سرعة الغالق على تشبع اللقطة :
لو كان لدينا كأس فارغ .. ونريد ملؤه من برادة الماء . فلدينا فترة ثابته لملء الكأس بالماء . لو زاد الفترة فاض الماء من الكأس .. ولو نقصت ..لم يمتلء الكأس .
ماذا تعني الارقام التي يقاس بها سرعة الغالق ؟
السرعات تقاس بالثانية وبأجزائها ..
فالرقم 1 ( بدون هذه العلامة / )
يعني ثانية واحدة ..
اما الرقم 1/500 فيعني جزء واحد من 500 جزء من الثانية ..
يعني نقسم الثانية إلى 500 جزء .. ونأخذ جزء واحد فقط وهو مدة فتح باب الغالق …!
رقم مذهل صحيح ؟ إذا فاعلم ان غالب الكاميرات يصل فيها سرعة الغالق إلى 1/2000 .. ويصل في إحدى الكاميرا إلى 1/16000 ….!
وهذا جدول يوضح تأثير سرعة الغالق في إضاءة اللقطة ( الارقام في الجدول ليست إفتراضية )
أيضا الغالق هو الأداة المسؤولة عن تثبيت اللقطات بدون اهتزاز .
فسرعة الغالق البطيئة ستعطي العنصر المراد تصويرة إهتزاز غير مرغوب فيه في الغالب .
سرعة غالق بطيئة
سرعة غالق سريعة
نعود الآن لكيفية الاستفادة من سرعة الغالق في صورنا الفوتوغرافية
*الشرح التالي يفترض فيه اختيار اكبر اتساع للعدسة
هناك فائدتين أساسيتين من استخدام سرعة الغالق
تجميد اللقطة ( وذلك باختيار سرعة غالق عالية ) – زيادة الاضاءة في المناطق القليلة الضوء ( وذلك باختيار سرعة غالق بطيئة )
هذه هي أهم الفوائد ..
فتجميد اللقطة سبق وان اوضحناه بالأعلى حسب المثال المضاف
أما زيادة الاضاءه فبالإمكان تقليل سرعة الغالق لحين الوصول إلى الإضاءة المناسبة .. فإذا كانت سرعة الغالق أقل من 60/1 تقريباً .. فبالتأكيد لن تكون كذلك الا بسبب ضعف الاضاءة .
فلزيادة الاضاءة الضعيفة جدا فيحتاج إلى أمرين هامين
وذلك يكون في الغالب بوضعها الحامل الثلاثي tripod
طبعا الحوامل الثلاثية تختلف تماما حسب قوتها .. فالحاملات ذات ذات القيمة 50 ريال وتحت .. ليست بجودة الحاملات الاصلية .. حيث ان الحاملات الرديئة تتأثر حتى بنسمات الهواء في التصوير الخارجي ، وليست ثابته .
إذا لم يتوفر الحامل الثلاثي بالإمكان تثبيت الكاميرا على جسم ثابت تماما كالجدار أو طاولة ..
1- ثبات الكاميرا تماماً 2- ثبات العنصر المراد تصويره أو بطئ حركته .
إذا تحرك العنصر المراد تصويرة أثناء التصوير بسرعة غالق بطيئة وفي إضاءة ضعيفة فبالتأكيد سيكون هناك اهتزاز مسيئ للقطة ..
افكار نستفيد فيها من سرعة الغالق البطيئة ..
بالنسبة لسرعة الغالق العالية .. هذي سهله لدى الجميع .. ( من يحتاج توضيح شيء فأتمنى وضع رده )
التصوير الليلي
دائما في الصور الليلية نحتاج لسرعات غالق بطيئة جدا .. وذلك حسب الاضاءة المتوفرة في الموقع ..
فإذا رغبت تصوير المباني العالية .. فقد تحتاج سرعة غالق بقرابة الثانية الواحده .
****
تصوير الشلالات
تصوير الشلالات في العادة تحتاج لسرعة غالق بطيئة .. ليضهر شكل الماء أكثر نعومة وانسيابية ..
لاحظ الفرق بي الصورتين
الطريقة :
ثبت الكاميرا جيدا على الحامل الثلاثي .
اضبط الكاميرا على التحكم اليدوي بسرعة الغالق فقط
استخدم أقل سرعة مناسبة للغالق
*****
تصوير الشواطئ
لاشيء أجمل من صور الشواطئ .. ولا وقت أجمل من التوقيت المعروف للصور الطبيعية ( قبل وبعد الغروب والشروق بنصف ساعة )
ثبت الكاميرا على الحامل .
اختار وضع التحكم اليدوي بسرعة الغالق وفتحة العدسة
اختر اصغر فتحة عدسة ممكنة .
اختر اقل سرعة غالق مناسبة .
*****
تصوير حركة السيارات مساءاً
ثبت الكاميرا على الحامل
استخدم التحكم بسرعة الغالق فقط .
اختر سرعة غالق مناسبة
( 1/2 أو ثانية أو ثانيتين حسب سرعة السيارات والشكل المطلوب )
*****
إلى هنا نكون اكملنا المعلومات المتعلقة بسرعة الغالق واشهر التطبيقات عليه ..
فقط أتمنى رؤية أعمالكم في موضوع الورشة
وبالتوفيق
******************************
***********************
أولا: شرح مختصر للمفاتيح
وهذه الصورة لتوضيح تقسيمات الشاشة الرئيسية..
وهذه لتوضيح التفاصيل في المنظار..
ثانياً: أقسام مفتاح تحديد الوضع
يوجد في الكاميرا 7 أوضاع تلقائية للتصوير و 4 أوضاع إحترافية
لن أفصّل في الأوضاع التلقائية لأن استخداماتها واضحة من الرسوم الموجودة عليها وكل وضع له صفاته اللتي تناسبه
مثلا في وضع التصوير الشخصي "Portrait" تقوم الكاميرا تلقائيا بتكبير فتحة العدسة لعزل الخلفية وتستخدم الفلاش
وفي تصوير المناظر الطبيعية تقوم تلقائياً بتصغير فتحة العدسة وتعطّل الفلاش (لانه عديم الجدوى).
وقِس على ذلك
الأهم هي الأوضاع الإحترافية وهي:
1. الوضع S
في هذا الوضع يقوم المصور بتعيين سرعة الغالق اللتي يريد وتقوم الكاميرا بتحديد فتحة العدسة اللتي تعطي التعريض المناسب حسب نظام تقييم التعريض المستخدم.
للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع S. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الرئيسي (الصورة الثالثة) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بسرعة الغالق على الشاشة العلوية.
ستلاحط أنه مع تغييرك لسرعة الغالق, فتحة العدسة تتغير للحصول على التعريض المناسب.
ولو بالغت في سرعة الغالق (مثلا 1\4000), وإذا لم تكن كمية الإضائة كافية, ستلاحظ ظهور "LO" في المكان المخصص لفتحة العدسة
وهذا يعني أن الكاميرا أستخدمت أكبر فتحة عدسة ممكنة ومع هذا, كمية الضوء غير كافية للحصول على تعريض متزن.
والعكس صحيح, فلو قللت سرعة الغالق الى 10 ثواني مثلا, الكاميرا سوف تقوم بتصغير فتحة العدسة إلى أقصى حد حسب العدسة
وإذا كان مصدر الإضائة قوي, فإنك ستلاحظ ظهور "HI" في المكان المخصص لفتحة العدسة وذلك يعني أن الكاميرا
قامت بتصغير فتحة العدسة إلى أصغر فتحة ممكنة ومع هذا كمية الضوء أكثر من اللازم والصورة ستكون ساطعة.
الوضع S مفيد جدا عند الحاجة للتصوير بسرعة غالق مخصصه
مثلا سرعة غالق عالية لتصوير الطيور أثناء طيرانها وذلك بجعل سرعة الغالق 1/400 أو أسرع حسب الحاجة وترك تحديد فتحة العدسة للكاميرا.
أو سرعة بطيئة لإعطاء تأثير معين على الصورة وترك الكاميرا تحدد الفتحة المناسبة للتعريض
2. الوضع A
هو مشابه للوضع S ولكنك هنا تقوم بتحديد فتحة العدسة والكاميرا سوف تقوم بتحديد سرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب.
للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع A. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الثانوي (الصورة الثانية) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بفتحة العدسة على الشاشة العلوية.
وستلاحظ تغيير الكاميرا لسرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب
وينطبق هنا ما ذكرناه في الأعلى بخصوص "LO" و "HI"
الوضع A مفيد جدا عندما يكون عمق الميدان هو الأهم بالنسبة للمصور.
وكمثال على ذلك, لو أردنا تصوير شخص وعزله عن الخلفية فإننا نضع فتحة العدسة على أكبر قيمة ممكنة.
ونترك للكاميرا تحديد سرعة الغالق. طبعا على أن لا تقل سرعة الغالق عن 40 وإلا فإن أي حركة من الشخص سوف تؤثر على حدة الصورة.
وإذا كانت كمية الإضائة غير كافية بإمكاننا الحصول على سرعة غالق أكبر من 40,
وذلك برفع الحساسية أو جعل الحساسية على الوضع التلقائي (سأشرحه لاحقاً).
3. الوضع P
هذا الوضع مطابق تماما للوضع S إلى أنه لا يسمح لك بالوصول إلى الحالة "LO" أو "HI"
بمعنى آخر لو أردت زيادة سرعة الغالق إلى 1\4000 وكانت الإضائة سيئة فإن الكاميرا لن تسمح لك بالوصول إلى هذه السرعة لأنك لن تحصل على التعريض الكافي عند أكبر فتحة عدسة.
4. الوضع M
في هذا الوضع, انت تقوم بتحديد كل شيء وما على الكاميرا إلى السمع والطاعه حتى لو كان ذلك سيتسبب بصورة تعريضها عالي جدا أو منخفض جدا.
هذا الوضع مناسب للمحترفين اللذين يعرفون تماما ما اللذي يريدون تصويره.
ثالثاً: التحكم بقدرات الكاميرا
1. الحساسية
الحساسية هي قدرة الكاميرا على إلتقاط الضوء وفي هذه الكاميرا تبدا الحساسية من ما يوازي 200 إلى 1600 Iso
هناك وضعان للحساسية, الوضع التلقائي والوضع اليدوي
في الوضع اليدوي, الكاميرا لا تتدخل أبدا بالحساسية وعليك أنت تحديد الحساسية وهناك طريقتان لذلك
الأولى عن طريق القائمة الرئيسية كالتالي
والثانية بتحريك المتحكم الرئيسي مع الضغط على زر تغيير الحساسية (الصورة الثالثة)
أما في الوضع التلقائي, تقوم الكاميرا بتغيير الحساسية للحصول على التعريض المناسب.
لوضع الحساسية على الوضع التلقائي نضغط على زر عرض القائمة الرئيسية (الصورة الثالثة) ثم نذهب للقسم الثالث (يشار إليه بصورة قلم) ونختار Iso Auto وتكون الشاشة كالتالي
بعد ذلك نختار On ثم تكون الشاشة كالتالي
ثم نختار الخيار الثاني لتظهر لنا الشاشة التالية
المثالان التاليان لتوضيح طريقة عمل الحساسية التلقائية وتوضيح أثر سرعة الغالق الموجودة في الصورة السابقة
عندما نقوم بالتصوير بالوضع S مثلا وحددنا سرعة الغالق ب 1\500 وقامت الكاميرا برفع فتحة العدسة إلى أكبر قيمة
ومع هذا لم يكن الضوء كافي للتعريض المناسب فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية إلى أن يكون التعريض كافي
عندما نقوم بالتصوير بالوضع A وحددنا فتحة عدسة صغيرة لدرجة أن الكاميرا تحتاج إلى سرعة غالق أقل من الرقم الذي حددناه في الصورة السابقة, فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية حتى نصل إلى التعريض المناسب محاولة عدم النزول تحت سرعة الغالق اللتي حددناها في الصورة السابقة
. موازنة اللون الأبيض "White Balance"
في كثير من الأحيان نلتقط الصورة ولكنها تكون مختلفة في لونها عن اللون الأصلي للمكان
السبب في ذلك هو أن العقل البشري يستطيع التكيف والتعرف على لون مصدر الإضائة مهما كانت شدته ولونه
أما الكاميرا فلا تستطيع ذلك, ولهذا يجب أن نوجه الكاميرا للحصول على أفضل النتائج وذلك بالـ White Balance
هناك طريقتان لتعديل موازنة اللون الأبيض:
الأولى عن طريق القائمة الرئيسية
والثانية عن طريق تحريك المتحكم الرئيسي مع الإستمرار في الضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة)
ويوجد عدة أوضاع منها التصوير في الظل والتصوير تحت أشعة الشمس والتصوير بإستخدام الفلاش ...إلخ
هناك ميزة رائعة بالكاميرا لتحديد اللون الأبيض وهي قياسه من أي شيء أبيض (ورقة بيضاء مثلا) تحت ظروف الإضائة في المكان
للقيام بذلك, ضع وضعية موازنة اللون الأبيض على "PRE" مع جعل مفتاح تحديد الوضع على A أو S
بعد ذلك إضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة) واستمر لمدة ثانية وستبدأ كلمة PRE بالوميض
الآن وجه الكاميرا للجسم الأبيض بشرط أن يملأ المنظار ثم إضغط زر التصوير.
إذا نجحت العملية سوف تظهر كلمة "Good" على الشاشة العلوية وإلا فسوف تظهر كلمة "no Gd"
وبهذا تكون قد حددت اللون الأبيض للمكان تحت ظروف الإضائة الموجودة.
3. التحكم بالتعريض "Exposure Compensation"
هذه الخاصية تعمل في كل الأوضاع ما عدا الوضع M
فلنفترض أنك تريد تصوير شخص, وخلفة مصدر إضائه قوي. وعندما استخدمت وضع البورتريت التلقائي (الصورة السادسة)
تأثرت الكاميرا بمصدر الإضائة وزادت سرعة الغالق لتقليل التعريض. ولكن هذا أثر سلباً على وضوح ملامح الشخص
في هذه الحالة بإمكاننا إجبار الكاميرا على زيادة التعريض لتوضيح ملامح الشخص حتى لو تسبب ذلك بسطوع المكان المحيط به
للقيام بذلك هناك طريقتان الأولى عن طريق القائمة الرئيسية والثانية هي بالضغط على زر التحكم بالتعريض (الصورة الأولى) وتحريك المتحكم الرئيسي
كلما زاد الرقم زاد تعريض الصورة للضوء وزادت سطوعاً والعكس صحيح.
4. البراكيتينق "Bracketing
في بعض حالات التصوير تكون غير واثق من حصولك على التعريض المناسب للصورة وتخشى ان تعود للمنزل وتكتشف أن الصورة تعرضت للضوء أكثر من اللازم "Overexposed" أو أنها لم تعرض للضوء بالشكل الكافي "Underexposed"
هناك وضعية مفيدة بالكاميرا وهي البراكيتينق. هذا الوضع يتيح لك إلتقاط صورتين أو ثلات صور متتابعة بتعريض مختلف
وهي تعمل بالأوضاع الإحترافية فقط
لتشغيل البراكيتينق, عليك الضغط على زر تشغيل البراكيتينق ثم تحريك المتحكم الرئيسي حتى تظهر كلمة "BKT" على الشاشة العلوية
في هذه الأثناء ومع الاستمرار بالضغط على زر تشغيل البراكيتينق, حرك المتحكم الثانوي لتغيير عدد الصور و مقدار الفرق في التعريض بين الصور
الرقم في اليمين يشير إلى الفرق في التعريض بين الصور والرقم في اليسار يشير إلى عدد الصور
علامة السالب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضي والثانية أقل منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين
علامة الموجب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضية والثانية أعلى منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين
5. تحديد طريقة حساب التعريض
الكاميرا تعتمد على ثلاث طرق في إحتسابها للتعريض
الأولى هي احتساب التعريض بناءً على الصورة ككل
وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية
والثانية احتساب التعريض بناءً على منطقة في وسط الصورة
والثالثة احتساب التعريض بناءً على نقطة التركيز
والإختيار بين هذه الأوضاع يعتمد على تكوين الصورة ومعرفة المصور لما يريد
وللتحكم بذلك نقوم بالضغط على زر طريقة تقييم التعريض (الصورة الأولى) ثم نحرك المتحكم الرئيسي
6. تحديد وضع التصوير
ما أقصده هنا ليس الأوضاع السبعة للتصوير وإنما تحديد طريقة التصوير
صورة واحدة مع كل ضغطة لزر التصوير أو صور متتالية أو المؤقت أو التصوير بالتحكم عن بعد
للتحكم بذلك عليك الضغط على زر تغيير وضع التصوير مع تحريك المتحكم الرئيسي
7. تحديد طريقة التركيز
يستخدم مفتاح تحديد التركيز (الصورة الثانية) للإنتقال بين التركيز اليدوي والآلي
نظام التركيز الآلي يقسم إلى نوعين وهما AF-S و AF-C
الفرق بينها هو أن AF-S يقوم بالتركيز على الهدف. ولكن لو إبتعد أو اقترب الهدف فلن يتم تصحيح التركيز.
أما AF-C فهو يجعل الكاميرا تتبع الهدف وتستمر في التركيز عليه وهو مناسب لتصوير الأشياء المتحركة كالطيور.
هذان الوضعان يمكن الإختيار بينهما من القائمة الرئيسية
وللتركيز ثلاثة أوضاع فرعية
الأول: وضع التركيز على نقطه واحدة وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي لا تتحرك أو اللتي يضمن المصور أنها
بإمكانه إبقائها في مكان التركيز
الثاني: وضع التركيز الديناميكي وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي تتحرك واللتي لا يتنبأ المصور بحركتها
الثالث: وضع التركيز على أقرب شيء للكاميرا
ويتم الإختيار بينهم من القائمة الرئيسية
وفي الأوضاع الإحترافية ووضع الماكرو (صورة وردة)
يمكنك تغيير المنطقة اللتي يتم على أساسها التركيز عن طريق ضغط زر التصوير بشكل بسيط (نصف ضغطه)
ثم استخدام زر التوجيه (الصورة الثالثة) لتحديد مكان التركيز.
*******************
فتحة العدسة - Aperture
واختياري لفتحة العدسة كإنطلاقة للورشة التطبيقية .. نابع من كونها اهم الامور المؤثرة في اللقطة .. فأغلب اللقطات يعتمد فيها المصور البارع إلى التحكم اليدوي بفتحة العدسة
للأسف هذا الدرس خاص بمن تدعم كاميراتهم التحكم بفتحة العدسة ..
لمعرفة إمكانية دعم كاميراتك لفتحة العدسة .. ادخل على هذا الموقع .. واختر ماركت كاميراتك .. ثم ابحث عن موديل كاميراتك وادخل عليها وذلك بالضغط على صورتها ..
ثم في الجدول الموجود في الصفحة .. ابحث عن جملة Aperture priority
إذا كان امامها كلمة Yes .. فكاميرتك تدعم التحكم اليدوي بفتحة العدسة .. أما إذا كانت No .. فللأسف كاميراتك لاتدعم ذلك .. لكن تابع معنا للفائدة ..
لماذا فتحة العدسة هي أهم أوامر الكاميرا ؟
لسببين ..
تأثيرها في تعريض اللقطة للضوء ( التعريض هو كمية الضوء الداخل للكاميرا ) .
علماً تعريض الضوء يتأثر بحكم فتحة العدسة .. وسرعة الغالق
تأثيرها على عزل العناصر داخل كادر التصوير حسب بعد العنصر عن الكاميرا .
بما ان التعريض مشترك بين فتحة العدسة وسرعة الغالق .. فإن العزل منحصر تأثيره على فتحة العدسة فقط ..
ويعتمد عليه كثيراً في التصوير حسب حاجة الصورة إليه ..
فغالباً إذا كان خلفية العنصر الأساسي في الصورة غير جيدة .. فسنضطر بعزلها حتى لاتأثر في جمال اللقطة ..
أما إذا كانت الخلفية جيدة ومفيدة للعنصر الأساسي فإنه يفضل بقائها .
ويتضح ذلك من في هذا المثال .. حيث ان الخلفية غير مرغوب فيها .. لذا تم عزلها في اللقطة اليمنى لتصبح اللقطة أجمل وغير مشتتة ..
كيف تؤثر فتحة العدسة في العزل ؟
الكل يعلم ان رقم فتحة العدسة يقاس حسب حجم اتساعها ..
وسبق وان ذكرنا أن الرقم الاصغر يعني فتحة أكبر .. والعكس تماماً ..
فالفتحة f/2.8 فتحة عدسة أكبر من f/6.3
أهم نقطة في الموضوع هي ..
الفتحة الأكبر .. تعطي عزل أكبر .. ففتحة f/2.8 تعطي عزل اكبر من f/6.3
لاحظ الفرق بين الصورتين .. حيث ان اليمنى استخدم فيها فتحة عدسة ضيقة .. لذا العزل كان اقل .. اما اليسرى فالفتحة واسعة .. لذا هناك عزل أكبر .. وطبعا لو استخدمنا فتحة عدسة اصغر من f/6.3 .. فستصبح الخلفية أكثر وضوح ..
ارجو الآن قراءة الموضوع من جديد .. حتى يزول أي التباس بخصوص العزل .
نأتي للأمر الآخر المؤثر فيه اتساع فتحة العدسة .. وهو كمية الضوء ..
وسبق وان شرح في موضوع المقدمة .. لذا سأكتفي بهذا المثال الذي يتضح فيه تأثير فتحة العدسة على كمية الضوء على الصورة.
كيف أتحكم بفتحة الغالق من كاميرتي ؟
يختلف التحكم بفتحة العدسة إختلاف بسيط بين كل كاميرا ..
لكن سأحاول توفير طريقة التحكم بأكثر من نوع من الكاميرات ..
D-SLR
الكاميرات المتطورة المتغيرة العدسات ..
أدر القرص إلى وضع (A) أو (Av) " حسب توفره في كاميرتك "
ثم أدر القرص الأمامي في الكاميرا .. وستلاحظ التغير في شاشة البيانات في كاميرتك ..
بالنسبة لمستخدمي الكاميرات الاخرى .. يرجى البحث في اليوتيوب والانترنت بالشكل التالي ..
( Mode Dial canon g10 )
هنا ضع موديل كاميراتك ................
ستجد شروحات كثيرة لطريقة التحكم بفتحة العدسة ..
أما من لم يستطع الوصول إلى الطريقة .. الرجاء إبلاغي بذلك لأحاول مساعدته .
بهذا انتهينا من موضوع فتحة العدسة وتأثيرة على تعريض الصورة والعزل ..
**************************
الكثير سألني عن كيفية تصوير القطرات بالعدسة الاساسية للكانون او النايكون...
طبعا راح يكون التصوير بادوات عادية و متوفرة عند كل شخص ^_^
الطريقة سهلة جدا..
بس اللي عليكم التركيز معاي في الشرح.. البسيط
اول شي جهزوا الادوات هذي...
- الحامل الثلاثي-
ملاحظة: يمكن البعض يقول ان الحامل مش مهم لان سرعة الغالق راح تكون عالية..
ولكن هو مهم جدا لسبب راح اذكره خلال تطبيق الدرس ^^"
][ فلم رعب ما استخدمت الحامل .. بس حاولت قد ما اقد اني اثبت ايدي ][
-كامرا بها تحكم بسرعة الغالق و فتحة العدسة....الخ-
و ماء
-واناء زجاجي شفاف-
راح يكون هذا طبعا مملوء بالماء عسب تتشكل القطرة ...
-مصدر اضائه-
و يفضل يكون مصدر قوي جدا للأضائه لان سرعة الغالق راح تكون عالية لتجميد القطرة وبالتالي راح يقل الضوء الداخل للكامرا
ملاحظة: عن تستخدمون ماي ايفيان تراه غالي وخسارة تدفع خمس دراهم لتصوير قطرة D=:yasser-atrees (389)
و ايضا راح تحتاج إلى...
دبّــــوس عسب تسوي ثقب في اعلى غطاء الماي
الطريقة..
راح يكون الشرح بشكل خطوات
1-جهز الاناء وطبعا من المهم يكون شفاف.. و جعله مملوء بالماء و لو تبا يكون هناك خلفية ضع خامه او ورقة ملونه بلون او اكثر تحت الاناء
2- وجه الاضائه القويه ع الاناء و اضبطها
3-اثقب غطاء الماي بالدبووس بثقب صغير جدا جدا جدا عسب القطرات ما تكون سريعة وتصور على راحتك..
4-ثبت الكامرا على حامل ثلاثي بمكان ما تظهر فيه حواف الاناء (يفضل استخدام اناءكبير لتجنب ظهور الحواف)
5- هذي اهم نقطة... نخلي الفوكس (يدوي) و نضع اي شي مثلا(صبع) امام الكامرا واضبطه مسبق بمكان سقوط القطرة <<< هني تطلع فايدة الحامل الثلاثي.. لان لازم الكامرا ما تتحرك بعد تحديد مكان سقوط القطرة بالفوكس اليدوي
6-نقطر من القنينة وونصور(بأستخدام الفلاش)
من الممكن ان تظهر انعكاسات مزعجة على القطرة بسبب الفلاش
في حل لهالمشكلة .. حط ع الفلاش اللصق اللي شرات الورق .. متوافر بأي مكان
حاول تصور وتصور وتصور وتصور
و راح تطلع بنتايج مبهرة .. بعدسة اساسية للكانون او النايكون
وهنا بستعرض معاكم بعض التطبيقات للدرس من تصوير الاستاذ علي ..
اغلب الصور هذي بياناتها
(الفلاش مستخدم)
فتحة العدسة: من 11 الى 8 <<<<لاضهار تفاصيل افضل للقطرة
سرعة الغالق: 200 اعلى سرعة للكانون مع الفلاش الاساسي للكامرا و النايكون تتفوق بهذه النقطة على الكانون إذ اعلى سرعة اكثر .. اظن 400 ..
الوايت بلانس: تماتيك ...
هذي الصور
>< دروس خاصة بالمبتدئين ><
^
^
^
^
^
^
^
][1][
~ درس الإضــــاءة ~
عندما نهمـ بـ التقاط صورة ما..
فـ علينا مراعاة عدة أمور من أهمها.....
^
^
^
^
^
^
^
~ الإضـــــاءة ~
والإضاءة في التصوير الفوتوغرافي نوعان هما....
إضاءة المكان..
إضاءة الصورة..
وهي تعتمد على توازن ثلاثة أمور أساسية في إعدادات الكاميرا وهي...
فتحة العدسة..
سرعة الغالق..
الآيـــزو..
---
وحديثنا هُنا عن النوع الأول [الإضاءة العامة للمكان]
فـ سنتناول الآتي...
ما هو الضوء؟!؟
وظائف الإضاءة..
أنواع الإضاءة...
زوايا واتجاهات سقوط الضوء..
---
~ ما هو الضوء؟!؟ ~
يوصف الضوء على أنه شكل من أشكال الطاقة..
أي موجات كهرومغناطيسية تتميز بالتردد وطول الموجة..
---
~ وظائف الضوء ~
إضاءة الموضوع..
إبراز العمق والتجسيمـ..
هيئة البنية التصويرية [الجو العامـ للصورة]..
---
~ أنواع الضوء ~
^
^
^
^
^
^
^
][1][
~ الإضاءة المباشرة ~
تتميز بالتباين العالي ولها ظلال قوية محددة..
مثل: ضوء الشمس والمصباح الموضعي والفلاش..
---
][2][
~ الإضاءة المنعكسة ~
تكون ناعمة جداً وليس لها ظلال محددة..
كـ الأشعة الصادرة من السماء بدون أشعة الشمس
وإضاءة الفلاش المرتد من على السقف..
---
][3][
~ الإضاءة الموزعة ~
هي التي تكون ناعمة ذات تباين منخفض..
ولها ظلال ضعيفة غبر محددة..
مثل: إضاءة الشمس من خلف السحب الخفيفة أو مثل التجويف الناعمـ soft box..
---
][4][
~ الضوء المرشح ~
هو الضوء المفقود الذي امتصه المرشح..
مثل: الضوء المار من خلف زجاج ملون أو المرشحات الموضوعة أمامـ المصدر الضوئي..
---
~ زوايا واتجاهات سقوط الضوء ~
^
^
^
^
^
^
^
][1][
~ الإضاءة الأمامية أو المواجهة ~
يسقط الضوء على الموضوع من نفس الجهة التي
تكون بها آلة التصوير..
فـ تكون كمية الظلال قليلة جداً على الموضوع..
فـ نجد تأثير الإضاءةالساطعة على الصورة..
---
][2][
~ الإضاءة الجانبية ~
هو الضوء الذي يسقط على الموضوع من أحد جانبيه لذا نجد المسطحات الضوئية متقاربة
من مناطق الظل والضوء وتكون الظلال قوية وهنا يتجسد تأثير العمق والتجسيمـ للموضوع..
---
][3][
~ الإضاءة الخلفية ~
هو الذي يأتي من خلف الموضوع المطلوب تصويره..
وهذا الضوء شديدالتباين..
وتظهر المواضيع كـ مساحات سوداء [سلويت]..
أما المناطق المضاءة فـ تظهر بيضاء بـ مقدار ما تبعثه من ضياء..
^
^
^
^
^
^
^
~ تنبيه ~
عليك أن تتجنب سقوط أشعة قرص الشمس المباشرة والمارة من خلال العدسة
على عينيك وحاول التقاط صورك عندما تكون الشمس عند بدايتها أو نهايتها وهي أقرب للأفق..
---
][4][
~ الإضاءة العمودية [الرأسية] ~
هي الإضاءة التي تسقط على الموضوع من فوقه مباشرة..
فـ نجد أن الظلال تكون عميقة وصغيرة..
وهذا النوع من الإضاءة نادراً ما تعطي صوراً جذابة..
ويكون التباين فيها عالي جداً..
---
][5][
~ الإضاءة من الأسفل ~
تستخدمـ هذه الإضاءة عادة في الاستديو لإعطاء تأثيرات خاصة لإبراز سطح الموضوع الجاري
تصويره خاصة في الطبيعة الصامتة وأحياناً في تصويرالأشخاص..
.. هذه طريقة للتصوير بالخلفية السوداء
وتتميز هذه الطريقة بالتالي :
1- عدم استخدام الفلاش نهائياً
2- ملائمة لذوي الإمكانات البسيطة .
3- وجود انعكاس خلاب على العمل
الأدوات اللازمة لتنفيذ العمل :
1- طاولة زجاجية سهلة التفكيك
2- فلين أو أي خلفية كرتونية
3- قماش أسود أو أبيض حسب الاختيار
4- مصابيح
5- حامل ثلاثي
6- دبابيس
طريقة الأعداد:
1- نقوم بفك الطاولة وفصل الزجاجة عن القاعدة الحديدية
2- نقوم بوضع القماش أسفل الزجاج من أحد أطراف القماش ثم نعيد الطاولة على وضعها الطبيعي
3- نقوم بتثبيت الطرف الثاني من القماش على الخلفية ونثبتها بالدبابيس
وهذه طريقة التصوير كما في الصورة
ملاحظات هامة لإنجاح عملية التصوير :
1- أبعد الجسم المراد تصويره عن الخلفية بمسافة لا تقل عن 30 سم تقريباً (لا تقوم بتقريب الجسم من الخلفية حتى لاتظهر الخلفية )
2- لا تقوم بإضاءة الخلفية وركز الضوء على الجسم المراد تصويره وجعله خفيفاً لطيفاً .
3- بعض الصور قمت بتصويرها باستخدام إضاءة العلوية للغرفة وكانت النتيجة مذهلة بشرط أن تكون الإضاءة جيدة .
4- استخدام الفتحة المناسبة في العمل يؤثر على جودة العمل .
5- أستخدم فتحة عدسة مناسبة يعني عند استخدامك للبعد البؤري 70 مم مثلا أستخدم فتحة عدسة 5.5 أو 4.5 وعند استخدامك للبعد البؤري 105 أو 90 مم أستخدم فتحة عدسة من 8- 16 حسب الجسم المعروض وحجمه .
6- يراعى استخدام زجاج شفاف ( رغماً أنني استخدمت زجاج مضلل قليلاً لكنني استطعت التخلص من مشكلة الفارق اللوني بين الأرضية والخلفية بتخفيف التعريض )
7- لا تقم بإجراء التصوير في مكان غير جيد الإضاءة لأننا نحتاج إلى المكان ذو الإضاءة الممتاز وهو شرط لإنجاح التصوير .
8- من الممكن الاستعانة بالضوء المنبعث من النافذة وهو ممتاز بشرط أن يكون غير مباشر.
أخوكم : أ. مشعل عبدالعزيز الريحان ( الزئبق الأحمر )
والآن مع بعض النماذج
بعدسة 18-70 مم
عدسة 105 مم
*****************************
ماهي عدسة Lensbaby:
هي عدسة مانيول احترافية, برايم لا يوجد بها زوم, وتعمل شيفت للصورة باي اتجاه يريده المصور
ماذا تقصد باSelective Focus:
البوكة او العزل تستطيع ان تتحكم باتجاه وكانون نزلت عدسة شفت من الفئة L ولكنها غالية جدا حوالي 9000 ريال سعودي, وعدسة بيبي لنز هي الحل الافضل لانها حادة جدا وكل شي انت تتحكم بالعزل واتجاه, يعني تخيل انك ممكن تصور شخص ونفترض وجه هالشخص في زاوية الكادر, باستخدام هذه العدسة تستطيع انك تعمل فوكس على وجه الشخص والباقي عزل باتجاه الاخر لوجه الشخص و ليس مثل عزل اي عدسة اخرى بل تتحكم باتجاه العزل ويعطيك تأثير رائع جدا حتا فوتو شوب لن يعطيك مثلها
مواصفاتها التقنية:
Double Glass (Multi-coated Optical Glass Doublet) or Plastic Optic installed
Focal Length: about 50 mm
Focus Type: Manual/Fingertip
Aperture Type: Interchangeable, magnetic aperture disks
Apertures: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8
Minimum Focus: about 12" (30cm) / Maximum Focus: infinity
Size: 2.25"(5.7cm) h x 2.5"(6.35cm) w / Weight: 3.7 oz (104.9g)
No electronic communication between the lens and the camera body
Available in mounts for Canon EF (EOS), Nikon F, Sony Alpha A / Minolta Maxxum, Pentax K / Samsung GX, and Olympus E1 / Panasonic Lumix DMC cameras.
Automatic light metering is possible by shooting in aperture priority mode for almost all digital and film SLR camera bodies except certain Nikon bodies including the D40, D50, D60, D70, D70S, D80, D90, D100, N50, N65, N70, N75, N80, & Fuji S1, S2, and S3.
هل هي سهله الاستخدام:
للمبتدئين ليست سهله لانها مانيول وحتا الفوكس مانيول لكن تتعلم عليها بسرعة واداء الماكرو بها رائع جدا
ماهو البعد البؤوري لها:
50 mm يعني تعتبر عدسة بورترية مميزة وهذا مثال صورته من دقائق وهي اول صورة من العدسة يعني لاتحكمو الآن لكن فقط لاعطاء فكرة على العزل واتجاه العزل
الصورة بدون اي تعديل او تمويه! ولا زيادة كونتراست او غيره, طبعا الايزو هنا 1600 ومع ذلك اعطتني الوان وكونتراست افضل من 50mm من كانون f1.4
وهذه ايضا وبانارة عادية
صناعة العدسة:
العدسة 100% امريكية الصنع وذات جودة رائعة وتشبه المنفاخ للماكرو بالشكل وصغيرة الحجم
استخداماتها:
لامحصورة خصوصا ان فتحته من 2 الى 22 وحادة حتا على 2 !, ممكن تستخدمها لتصوير مباني واعطاء افكت الشفت عليها, وايضا رائعة للماكرو, ولتصوير الاشخاص تعتبر افضل من الكانون واجمل بالنتيجة
سعرها:
في انواع كثيرة لهذه العدسة, اقلها كل شي مانيول لكن العدسة نفسها بلاستيك وسعرها حوالي 380 ريال ولكن لا انصح بها ابدا لان العدسه نفسها مصنوعة من بلاستك وليس زجاج
النوع الثاني وهي مصنوعة من زجاج وهي المشهورة عند المصورين الاجانب, سعرها حوالي 500 ريال وهي الي وصلتلي الآن
والنوع الافضل نفس العدسة مصنوعة من زجاج لكنا لفرق الفوكس ماتعمله بيدك بل فيها مثل الويل للتحكم بالفوكس, اسهل من الثانية لكن سعرها دبل الثانية حوالي 1000 ريال, ومن تجارب مواقع كثيرة ينصحون بالوسط لانها تستخدم نفسة جودة وصناعة العدسة بالثانية والمهم هو جودة العدسة نفسها وحدتها
لكن تأكد قبل شرائها انها Double glass وليس Single glass او Plastic لان اكثرهم حدة هي الاولى
هل تنصح بها:
نعم واتوقع ممكن تطلع بنتائج رائعة بتصوير الاشخاص واللاندسكيب والماكرو ايضا
كيف ممكن اطلبها:
من النت لا ماتوقع تحصلها بالسعودية
بعض الامثله من النت لهذه العدسة والامثل بدون تعديل من الكاميرا مباشرة كما ذكر المصدر:
شكل العدسة الي شريتها مثل كذا بالضبط واسمها Lens baby Muse
********************
:::::::::: وضوح العدسة وانحراف الضوء ::::::::::
نهتم أحياناً كثيره باقتناء عدسة ذات وضوح قوي ، وللوصول الى أفضل درجة وضوح يلجأ البعض لتصغير فتحة العدسة الى أصغر حد.
علمياً هذا سيعطينا أعمق صورة لأننا قللنا من كمية الضوء الساقطة على الفيلم أو الشريحة الحساسة
فسيكون الـ depth of field عميقاً في هذه الحالة. ولكن هل هذا يعطينا أوضح صورة؟
بالطبع لأ ، فكلما تم تصغير فتحة العدسة ، سيزيد انحراف الضوء (أو تشتيته) الى درجة قد تسوء درجة الوضوح.
هذا لا يعني أن الصورة لا يمكن استخدامها ، بل يعني أن الوضوح لم يكن بالمستوى المطلوب.
لنستعرض معاً بعض الأمثلة ، فقد صورت جذع نخلة وتم قص الصورة بنسبة 100% باستخدام فتحات متعددة للعدسة
ولم يتم معالجة الصور بأي شكل من الأشكال.
العدسة من نوع Canon EF 135mm f/2L وهي من أفضل العدسات التي أقتنيها:
للأسف لا يوجد مقياس ثابت لكل العدسات ، فيجب اختبار العدسات بشكل مستقل لمعرفة بداية الإنحراف الضوئي
ثم اختيار المقياس المناسب للصورة. كما تشاهدون أعلاه ، أن فتحة العدسة الأوسع هي الأكثر وضوحاً
*********************
تصوير البرق أثناء الليل
ثبت الكاميرا على الحامل الثلاثي.
قم بتوصيل سلك التحكم ( إذا كانت الكاميرا تدعم التحكم عن بعد تجاهل هذه الخطوة).
اضبط تركيز العدسة إلى ما لا نهاية.
اضبط سرعة الغالق على الوضع Bulb ( هذا الوضع يبقي الغالق مفتوحا ما دام الزر مضغوطا أو حتى ضغط زر التحكم عن بعد مرة أخر).
اضبط فتحة العدسة بين F1.8 - F4 ، بالإمكان اختبار إعدادات أخرى لكن لا ينصح بالزيادة عن F8.
وجه الكاميرا إلى المنطقة التي يكثر فيها حدوث البرق.
لاحظ البرق لفترة قبل أخذ أي صورة، ستلاحظ أن هناك برق سريع جدا كلمح البصر و البعض يستغرق 1 أو ثانيتين. إذا كان السحاب بعيدا عنك يمكن أن يكون زمن التعريض (exposure times) من 20 ثانية إلى دقيقتين.
الآن قم بفتح الغالق و انتظر حدوث البرق.
أغلق الغالق بعد حدوث البرق بعد عدة ثوان. أو يمكن الانتظار حتى حدوث برق آخر ..
القسم الثاني:
تصوير البرق أثناء النهار (آخر النهار أو بدايته):
ثبت الكاميرا على الحامل الثلاثي.
قم بتوصيل سلك التحكم ( إذا كانت الكاميرا تدعم التحكم عن بعد تجاهل هذه الخطوة).
اضبط تركيز العدسة إلى ما لا نهاية.
اضبط سرعة الغالق على الوضع Bulb ( هذا الوضع يبقي الغالق مفتوحا ما دام الزر مضغوطا أو حتى ضغط زر التحكم عن بعد مرة أخر).
اضبط فتحة العدسة بين F11 - F22 .
وجه الكاميرا إلى المنطقة التي يكثر فيها حدوث البرق.
الآن قم بفتح الغالق و انتظر حدوث البرق أو انتظر حدوث البرق عندها افتح الغالق (يتطلب منك سرعة عالية).
اعدادات تصوير القمر .. بجميع حآلآته ..
وكذلك الشمس ..
هذه اعدآدت تصوير القمر ..
وهذه اعدادات تصوير الشمس ..
*******************
ايش هو التون TONE ؟؟
1) mid-tone : التون المتوسط وهو عبارة عن اللون الرمادي الذي يعكس 18% من الضوء الساقط عليه
مثل هذا الكرت
وأهم استخداماته وزن درجة حرارة اللون الأبيض ^^ << ضروري أقول هالعبارة ؟؟
2) cold-tone : وهي التونات البادرة واشهرها التونات الموجودة تحت سطح البحر ولذلك
نرى الكاميرات المستخدمة للتوصير تحت الماء مدعمة بفلتر أحمر ...
3) hot- tone : وافضل اسميها warm-tones وهي التونات الي تميل للأصفر والبرتقالي والأحمر
وهي من اروع التونات في عمل اللاندسكيب في نظري ومن خلال تجربة لأنها تضيف دفء للطبيعة ...
* تقنية الHDR في مراحلها الأخيرة تعتمد على tone-mapping للحصول على التدرجات الصحيحة للألوان
للخروج بتعريض مناسب للمكان في ظروف الإضاءة الصعبة وليس الخروج بصورة أشبه بلوحة زيتية ...
بقي فقط ان ننتبه للتونات في مناطق الصورة ولا نتعامل معها كقطعة واحدة فالتونات في مناطق الظل shadows تحتاج عناية ومعالجة تختلف عن التونات في مناطق الإضاءة highlight والعمل المثالي هو العمل المتكامل في طرفي الظل والإضاءة ...
التصوير يعتمد اولاً وأخيراً على الضوء لذلك الأمور داخله في بعضها لذلك انا ما حبيت ادخل على موضوع توازن الابيض white balance مع انه مرتبط بقوة في التونات الملونة ودرجة حرارتها ولا الzone system مع انه مريح لتدرجات الابيض والاسود عشان يكون الدرس بسيط ومركز ^^
في الأخير نصيحة للجميع إذا أردت ان تعرف التونات في عملك كيف صايره حول العمل الى ابيض واسود
وإذا أردت ان تعرفها قبل التقاط الصورة عليك تخيل المشهد بالابيض والاسود، إذا استطعت تجريد المشهد أمامك من الألوان راح تضبط التعريض وتتحكم باللإضاءة بشكل أكبر ...
(( بعض الكاميرات توفر خاصية التصوير بالأبيض والأسود ممكن الاستفادة منها لدراسة مثل هذي الأشياء ومن ثم التصوير بالألوان وتحويلها بعد ذلك بالفوتوشوب أفضل لأن الكاميرا ما تحول للأبيض والاسود فيزياء أو كيميائياً بل عن طريق صغير ولا يقارن بالفوتوشوب ))
*****************
انواع العدسات
س : ماهي أنواع العدسات وماوظيفة كل عدسة ؟
العدسات أنواعها كثيرة ولكل عدسة وظيفة مستقله عن الاخرى وهي تكون من الأساسيات في عالم التصوير فعند تعلمك التصوير عليك تحديد مجالك في التصوير هل هو ( الماكرو ) لتصوير الاجسام الصغيره بدقة عاليه واظهار تفاصيل لا تراها العين المجرده أو ( زوم ) لتصوير الاحداث من مسافات بعيدة وهو مشهور بالصحفيين أو و أو .. الخ لان العدسات في الغالب تكون غالية الثمن وبعضها يكون أغلى من الكميرا نفسها .. فعند تعلمك عالم التصوير سوف تجد اي نوع من التصوير مفضل لك وتخصص فيه لأن لكل تخصص بالتصوير علم مستقل عن الاخر ( الماكرو ) فرق شايع عن ( الزوم ) وهكذا
- أنواع العدسات
العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعد | |
|
